2024年6月份，我跟一位大哥、兩位兄弟，一行4人，出拉薩城沿喜馬拉雅山脈下的219國道，一路向西，當(dāng)晚夜宿昂仁縣，第二天停駐岡仁波齊大本營，隔日直達(dá)阿里地區(qū)的獅泉河鎮(zhèn)，游完班公湖后，再沿阿里地區(qū)北邊的國道317向東折返，住宿革吉、尼瑪兩縣，經(jīng)羌塘無人區(qū)南沿，“被迫”“一錯再錯”地觀賞包括色林錯、納木錯等高原湖泊，經(jīng)當(dāng)雄縣回到拉薩，歷時5天，在平均海拔4000多米的高原上往返路程近3700公里。

   這一路，道路曲折、起伏不定，除了要克服明顯的高原反應(yīng)，對于常住東南沿海經(jīng)常浸潤在90%空氣濕度的我們，還要忍受極度干燥、紫外線照射，雖然我們是四人同行，但在遼闊而人跡稀少的荒野高原，我們一部車就如一粒沙塵，依然不時讓人感到孤寂！然而，也正是這種“道阻且長”、“身疲眼乏”，讓我們在見到每一個目標(biāo)景象時，都會眼前一亮、情緒陡增、心境滌蕩，在驚嘆大自然的神奇之余，實實在在地覺得吃盡一切艱難險阻的“苦”都值了！

   我想，這次拉薩向西的旅途，意義正在于此！

神山圣湖

   其實，我們這次拉薩向西之行的最主要目標(biāo)就是神山岡仁波齊和圣湖瑪旁雍措。

   岡仁波齊在藏傳佛教中具有非常神圣的地位，被譽為“萬山之祖、世界中心”，除了中國的藏傳佛教徒，尼泊爾、印度等東南亞國家的教徒來參拜者甚眾，據(jù)說最高峰時，每天會有1000多名印度人參加轉(zhuǎn)山活動。像我們這樣純粹來旅游的人其實是少數(shù)，住在這個鎮(zhèn)上的大多都是來轉(zhuǎn)山的。

   我們在出行的第二天先是住在了岡仁波齊山下大本營的酒店，準(zhǔn)備著隔天一早登山。由于在到達(dá)大本營的當(dāng)晚，當(dāng)?shù)毓纹鹆艘魂嚿潮?，云?/span>渾厚而陰沉，所以我們擔(dān)心了一晚，生怕好不容易來了一趟見不到神山的真面目。好在神山保佑，第二天一大早，當(dāng)我們乘車花了 20 分鐘到達(dá)景區(qū)的經(jīng)幡廣場時，天清氣朗，太陽懸掛在純藍(lán)色的天空中，也是因為距離太近，神山的頂峰被前面的一堵較矮的“山墻”擋住，我們看到的神山峰頂反而沒有遠(yuǎn)眺時那么全面，更像是露出了一個箭頭一樣的形象。在縷縷的云層圍繞中，神山時而露出反射光芒的冰封，時而顯現(xiàn)出裸著的藍(lán)黑色巖石。作為游客的人們，在片刻的肅立崇敬后，馬上開始了各種擺拍，一邊驚嘆著神山的神奇，一邊各種姿勢各個角度的打卡留念。之后，大多數(shù)人便由此走回車站，等著乘車下山。我們同行的兩位兄弟則在附近起飛無人機開始航拍，我和大哥兩人沿著神山下的河谷溯源而上——這也是轉(zhuǎn)山路徑的開始路段，心想：來都來了，一定要去河谷對岸的半山腰、面對神山的曲古寺看看。哪知道，就是這來回四五公里的路程，只有在海拔 4500 米的地方走起來才知道有多難，尤其是我們跨過溪水，有一段大概 30 度角的亂石陡坡，也就是不到兩百米的距離，讓我們氣喘吁吁、走走停停，耗費了我們大量時間。上到建在懸崖上的曲古寺，看了介紹才知道，在這個極其苦寒之地，小小的寺廟一直有三名僧人在此駐守（定編四人），除了很少的虔誠的教徒來參拜，寺廟很少來人停留在此。

   寺廟的一角，在懸崖邊上專門搭建了一個挑空的觀景臺，這里是神山左下角欣賞神山最好的角度，幾乎可以看到神山雪線以上所有部分，不幸得是，在我等待了半個小時的時間里，云層一直不斷涌向神山，把峰頂圍了個嚴(yán)嚴(yán)實實。眼見云層一時半會不會消散，我不得不遺憾的向山下走去。而神山的神奇之處就在于其捉摸不定的神秘感，就在我們走出寺廟，準(zhǔn)備下坡時，一直在留戀不舍回頭向神山張望的我們，忽然就看到了神山的真面目，那一剎，似乎遮在神山峰頂?shù)脑旗F像被人猛地扯開的面紗，神山的面容清晰而深刻！此時，陽光像追光燈一樣打射在神山之巔，整個山體仿佛一座披著冰雪的金字塔出現(xiàn)在我們眼前，在雪層右邊的間隙，部分裸露的黑色巖石，如一道道天梯層層疊嶂，在天梯的頂頭左邊露出的巖石又像一座喇嘛廟，這樣的圖案，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，像是在告訴教徒們：只有不畏艱辛爬上天梯，方能拜得真佛！

   實際上，圣湖瑪旁雍錯位于我們昨天到達(dá)岡仁波齊大本營的來路上，按行程安排，我們計劃的是先參拜神山，再返回 40余公里欣賞瑪湖的盛景。

   瑪旁雍措，當(dāng)我們看到湖體巨大，在藍(lán)天白云映襯下藍(lán)寶石一樣的深邃湖水時，心里感嘆：這分明就是海的景象啊！在我們的右前方更遠(yuǎn)的地方，是岡仁波齊雪山遙遙相對，雖然此時能見度不算很高，但神山的冰雪依然可見；左前方近一些的方向則是喜馬拉雅山脈的納木納尼雪峰，那里常年冰封積雪，與瑪湖緊緊相依，在白云藍(lán)天的映照下，納峰像守護在圣湖身邊的“韋陀”。翔集于岸邊的大群鷗鳥不停在湖面掠過，時而降落水面隨波逐流，時而一群群飛抵岸上，一邊聒噪著一邊警惕地靠近游覽的人類，期盼能討到一份吃食。鷗鳥的飛掠和叫聲、湖水可以令人入眠的拍岸聲，給瑪湖帶來了生命的氣息和生動的靈性。我想，瑪湖或許不是高原上景色最美的“錯”，卻是因為未知的神奇與充盈的生氣的結(jié)合才成就她的神圣地位！

   岡仁波齊和瑪旁雍錯做為藏傳佛教所有教派公認(rèn)的神山和圣湖，是每個教徒畢生追求的朝拜地標(biāo)，尤以圍繞岡仁波齊轉(zhuǎn)山，甚至磕長頭，為宗教神圣禮儀！試想，在平均海拔 4500 米的高原上，徒步 54 公里，需要多大的體能儲備和充足的精神狀態(tài)，可見宗教信仰的力量！

   而隨著旅游業(yè)的興起，許多并不信仰宗教的外地人也越來越多地來此轉(zhuǎn)山，他們除了來此挑戰(zhàn)自己的體能極限，絕大多數(shù)也是帶著崇敬之情來拜山（比如我們），并以此消除平日里在塵世中累積的身心疲累和精神壓力，只是這樣的解脫是短暫的，終歸我們還是要回歸凡塵俗世中！

   有道是：

神山圣湖轉(zhuǎn)山水，但問蒼茫我是誰。

有心跳出三界外，無奈身軀五行歸。

一錯再錯的錯

   藏語里的“錯”（也作“措”）就是湖泊的意思。通常人們會用“一錯再錯”形容天上阿里的高原湖泊之多，在我們 3700 公里的行程里不斷驗證著這句“真理”之言，大的小的、有名氣的藉藉無名的錯，在我們的孤旅中，眼睛厭倦了高原的土黃色、天空的純藍(lán)和棉花一樣的云朵之時，在翻過一個埡口，或是一個大轉(zhuǎn)角處，總能有個“錯”讓我們的眼睛和神經(jīng)煥煥然、欣欣然！有時我們看到的是一爿碧綠的小水面，有時則是壯闊開放的深藍(lán)“海面”，當(dāng)然，大多數(shù)則是我們概念里湖的模樣。由于已是夏至日，所以大多湖邊已沒有雪山，只有大湖的遠(yuǎn)處還能見到隱隱的雪峰。

   最讓我印象深刻的小湖就是我們從昂仁縣出發(fā)沒多久就見到的不知名的一汪湖水。

   我們偶遇的這條不知名的小湖，說她小是跟西藏高原上的很多“錯”相比，甚至連一個名字都沒有（我們在地圖上也沒查到）！但，當(dāng)我們的車轉(zhuǎn)過一個山口看到她時，車?yán)锏娜硕俭@呼了起來，眼前的景象有一種驚艷的感覺！于是，我們趕忙把車停在了湖邊空地上，大家各種擺拍開始。這時，有一個四五人的摩托車隊也停了下來，接著又是兩三部車······。

   直到第二天我們拜謁了“圣湖”——瑪旁雍措，我終于知道了怎樣形容這條不知名的小湖。如果說作為“圣湖”，瑪旁雍措因湖體龐大，湖水深幽，背靠納木那尼雪峰，遙望神山岡仁波齊，更有藏胞賦予她的神圣地位，瑪湖就像一個圣母，可以幻化成我們心目中通常的觀世音菩薩的形象：雍容閑雅、端莊秀麗，應(yīng)是一張國泰民安的面容，見之，則令人不禁垂手肅立、不敢褻瀆。

   而這條不知名的小湖，更像是一個即將成年的姑娘，清秀里帶著靈動、苗條里充滿青春、端莊里夾著調(diào)皮。她沒有高大威猛的雪峰依靠，卻有像兒時玩伴的低矮丘陵；她沒有深邃的湖水，而淺淺的一泓就像涉世未深的單純；她沒有大群的鷗鳥聚集，幾只小鳥掠過湖面蜻蜓點水就像春心的蕩漾；她沒有雪山裝飾，遠(yuǎn)處薄薄的云層就像揭開她面容的薄紗······。

   也許我們見到這條不知名的小湖時，她的魅力只是暫時的，日常中也只是一般的模樣，然而，就這驚鴻一瞥已不枉我們奔波千里，足矣！

   我想，就按藏地的習(xí)慣，叫她“卓瑪拉措”吧。

   在大錯里，除了圣湖瑪旁雍錯，讓我們難以忘懷的就是色林措和納木錯。

   色林措本來是一個不大知名的湖，隨著湖面不斷擴大，超過納木錯，現(xiàn)在已經(jīng)成為西藏地區(qū)最大的湖。她的大，是當(dāng)我們站在湖邊時，眼望湖的遠(yuǎn)處與天際交界處，水天云交融一起，完全就是海的感覺，大家紛紛說“這比瑪旁雍錯還要大啊”！而與海不同的是，她的遠(yuǎn)處的“海岸線”又比海面高出許多，有些還是隱隱的雪峰，當(dāng)厚厚的云層壓在雪峰上，晴空下的“海面”便顯得更加立體，浩渺的水面、連綿的群峰、幻化的云層，梯次分明、形狀多變、顏色參差，湖面上空飛來復(fù)往的鷗鳥，加上近岸邊用來照相的裝扮彩色艷麗的牦牛的點綴，可不就是一幅人間仙境的寫生畫？當(dāng)看到航拍的湖面時，則更是一幅朵朵白云飄、海岸線曲折的茫茫大海的景象！她的大，還顯現(xiàn)在我們行程已經(jīng)大半小時幾十公里了，居然是在繞著她走。

   對于納木錯，我在初中學(xué)習(xí)地理時就已經(jīng)久仰大名，心里也一直有見見其真面目的愿望，還隱約記得她在西藏有個“之最”什么的，這次實地考察，才知道她曾經(jīng)的西藏第一大湖已被色林措替代。更不好的感受是她已被嚴(yán)重商業(yè)化，最佳游覽景區(qū)的部分已被畫地為牢，需要從大門換乘景區(qū)大巴，行進約兩小時車程翻越一座雪山埡口方能親近湖邊。我們因為時間關(guān)系，只能在行進途中，在距離國道最近沒有被圈起來的地方行至湖邊，一睹芳容！最后的感覺就是：一直仰慕的賢人君子，見到后竟是凡夫俗子的模樣。

獅泉河鎮(zhèn)與班公湖

月朗獅泉河，星稀劃銀河。

河山今安在，年年思鄉(xiāng)夜。

   這是我站在酒店窗前觀看獅泉河鎮(zhèn)夜景時，不由的想到的詩句，一則是當(dāng)晚朗月懸空，在這個以外地人聚集的城市，舉頭之際，免不了會讓很多人不禁有思鄉(xiāng)之情；二則，在這偏遠(yuǎn)的交通要道、軍事重鎮(zhèn)，看著燈火通明、靜謐安詳?shù)氖腥?，不由得遙想對這片土地獻出青春和生命的人們和他們的事跡！

   獅泉河鎮(zhèn)是中國花 20 余年在西藏阿里無人區(qū)建立起來的地區(qū)中心城市，因市中心有獅泉河穿城而得名。建市之初，純粹是出于防御中國西南方向的戰(zhàn)略需要。現(xiàn)今，獅泉河鎮(zhèn)不僅僅是戰(zhàn)略軍事重鎮(zhèn)，也是阿里地區(qū)行署辦公地，還是進出新疆、西藏的中心通道和中轉(zhuǎn)站，因而這個建立在海拔 4300 多米的偏遠(yuǎn)小鎮(zhèn)，如今也是流動人口眾多、物資豐富、物流頻繁之地，至夜間，市中心則通宵燈火通明，夜市熱鬧?？梢哉f她就是天上阿里的一顆璀璨明珠！

   獅泉河鎮(zhèn)的繁榮發(fā)展，離不開保家衛(wèi)國的軍人，離不開各行各業(yè)建設(shè)者，正是這些遠(yuǎn)離家鄉(xiāng)的最可愛的人，在夜夜思鄉(xiāng)中，為我們帶來闔家團圓、幸福安詳?shù)纳瞽h(huán)境！

   距離獅泉河鎮(zhèn)約140公里的班公湖（也叫班公錯），基本是因2020年中印加勒萬河谷沖突開始出現(xiàn)在國人印象里的。

   在前往班公湖前，我總想象著，因為是邊境的原因，又是發(fā)生過沖突的地方，這里會不會檢查比較嚴(yán)格、氣氛會不會嚴(yán)肅緊張，但一路暢通無阻地到達(dá)班公湖景區(qū)門口，映入我們眼簾的是刻著“班公湖”字樣的巨石、不大的人工碼頭、盤旋的棕頭鷗和撲面的水蚊，與一般景區(qū)無異！

   班公湖，已開發(fā)的景區(qū)，在我們的眼里并不是很大，但實際上，她長約150公里、寬約4公里，有604平方公里的面積，三分之二為中國實控地。站在碼頭邊 ，既可以欣賞深藍(lán)的湖水和近山，也能遠(yuǎn)眺到湖中的島嶼和隱隱約約的雪峰，據(jù)說雪峰處就是中印邊境了，所以我們其實是在遠(yuǎn)離邊境的非常安全的中國境內(nèi)！

   班公湖最暢爽的旅游方式是乘坐游艇，從碼頭出發(fā)，約20分鐘的時間到達(dá)湖中的鳥島，再返回碼頭。登上游艇后，開始大家都整齊地坐在船艙里，不一會兒，船員就通知大家可以上到甲板上了。一出來，所有人都開始興奮地叫喚起來，原來，看到聚集的人群，跟隨游船飛翔的棕頭鷗們幾乎同時聚集在了船的正上方，低空飛行，伸出爪子就可以抓到人的頭頂。早就準(zhǔn)備了饅頭碎屑的游客們，此時要么手心里放上一兩塊等著鷗鳥來叼食，趁勢拍上一幅生動的喂鳥圖；要么激動的向空中撒上一把，看群鳥上下紛飛、撲打翅膀搶食；掉到水里的喂食也不會被浪費，鷗鳥會趁勢落在水面，悠閑地享用大餐。一時之間，人群興奮的吆喝聲跟鷗鳥急切的鳴叫聲此起彼伏、喧囂震天，好不熱鬧！

   而游覽班公湖最愜意的方式則是，找一處人少的湖邊，擺上幾只沙灘椅，躺窩在椅中，曬著暖暖地陽光，沐著柔柔的湖風(fēng)，或點上一顆煙，腦子空空，靜靜地欣賞湖水起伏漲落，看鷗鳥飛掠、浮游湖面；或懶懶的刷著手機，仿似仙游在千里之外，手機里的凡間事與己無關(guān)；或干脆半瞇著眼，似睡非睡，聽湖水拍岸、感清風(fēng)附耳、被鷗鳥端詳......。

   呵，河山如此妖嬈，歲月如此靜好，生活如此美妙！

   此刻，忽然，想到景區(qū)入口陳祥榕烈士跟他的戰(zhàn)友們的宣傳照上的那句話，眼淚竟止不住的充盈眼眶，或許，青春剛剛綻放的的陳祥榕就是在看到班公湖清澈透底的湖水時，才從心底涌出了這句極富愛國主義情懷的名言——“清澈的愛，只為中國”！

   向你們致敬，守衛(wèi)我們安享生活的人們！

一路風(fēng)情

   《回到拉薩》的那首歌里唱到“......雪山青草，美麗的喇嘛廟......”，確實如歌中所唱，在西藏，有多少雪山青草，就有多少喇嘛廟，而我們這行程數(shù)千公里的路途，只去參觀了一個寺廟，一則時間有限，二則大概拉薩以西的路上我是不知道除了薩迦寺以外，還有哪些著名寺廟的。

   我們第一天的第一個景點就去了薩迦寺（南寺）。

   薩迦寺是13世紀(jì)薩迦第五祖法王八思巴所建，是藏傳佛教薩迦派祖庭。盡管可能很多人（包括我在內(nèi)）不知道這個教派，也鮮有聽說過八思巴法王的，但對史書上著名的“涼州會盟”可能會有些印象。事實上，八思巴通過與元王朝的結(jié)盟，成為全國宗教領(lǐng)袖，被尊為國師，曾統(tǒng)一了吐蕃王朝后分裂四百多年的藏民族地區(qū)，時間長達(dá)160多年之久。沒想到在日喀則下面的一個小縣城薩迦縣里會有這樣一個曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的宗教圣地！

   在這走馬觀花的行程里，我才知道，薩迦教派有兩樣不同于其他藏傳佛教的地方，一是薩迦派信仰的顏色與其他教派不同，他們尊崇“青紅白”三色，分別象征金剛手菩薩、文殊菩薩、觀音菩薩，又分別代表了“力量、智慧、善心”的意義，也因這三色，薩迦派又被俗稱為“花教”。二是薩迦派的法王由有父系血緣關(guān)系的嫡親繼承，據(jù)說從第一代法王至今，都是或父子、或親兄弟、或親叔侄繼承法王衣缽。

   薩迦寺還有兩個“鎮(zhèn)寺之寶”，一是現(xiàn)存藏區(qū)最大的藏經(jīng)閣，一是可堪比敦煌壁畫的薩迦寺壁畫，其規(guī)模雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于敦煌，但特殊之處在于其壁畫是雙層的，即表面一層即使脫落了，里面還有一層依舊出彩！

   用了大概一個小時參觀完薩迦寺后，我們繼續(xù)上路，當(dāng)晚入住途徑的另一個小縣城——昂仁縣。

不了解不知道，從未聽說過的、我們用20分鐘走完縣城主干道來回的昂仁小縣竟擁有好幾個名譽頭銜：八思巴法王的誕生地，后藏一世班禪克珠杰的誕生地（克珠杰被尊為藏傳佛教格魯派師徒三尊之一），藏地最牛橋梁建筑師唐東杰布的故鄉(xiāng)，藏戲發(fā)源地等等，小縣城竟是人杰地靈、深藏不露啊！

   219國道，因為是西藏出入新疆的主要通道，因而路上車輛還是比較多的，車多難免路面就要經(jīng)常維護，所以有時也會碰到“爛路”，也因為人多，這條線路的網(wǎng)絡(luò)便很是暢通，在這樣地廣人稀空氣也稀的地方，能有5G網(wǎng)絡(luò)，此處應(yīng)該給中國的通訊商們點個贊。

   但是如果論沿途風(fēng)景，我更喜歡回程時走過的317國道，317國道因為沿著羌塘無人區(qū)南線蜿蜒而行，車流人流明顯少于219國道，經(jīng)濟條件尤其是縣城的市容明顯不如南邊各地，走到無人之地，有時連網(wǎng)絡(luò)都消失的無影無蹤，而驅(qū)車行進中，滿眼是土黃的山脈和草地，正當(dāng)我們感覺厭倦時，忽然就看到一大灘碧綠的湖水，然后不斷會感受什么叫“一錯再錯”。在“錯和錯”之間，過一會兒，有時是一大片羊群，有時是一大堆牦牛，就在你覺得看多了感到無聊時，卻見到或一兩只，或三五成群的藏野驢悠閑地啃食草地，即使人們緊急停下車來拍照，驢兒們依舊從容不迫、閑庭散步，看那驢兒的身材，長長的頸部鉤伸到地面，前肢、身軀和后肢分布明確，彼此的連接處又是線條順暢、統(tǒng)一和諧的整體，這些驢兒的身體曲線是真的優(yōu)美。而最吸引我們的就是號稱“高原精靈”的藏羚羊，因為它們太過敏感和機警，我們只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)地觀望，下車悄悄地稍稍靠近一些，它們便走遠(yuǎn)一些，仿佛精確地計算出人類的速度和節(jié)奏，知道該和人類保持怎樣的距離，再想靠近，就只能看到它們逃離時留給我們一片白白的臀部。

   我們這一路的吃住可能沒有大城市里精細(xì)和豪華，但遍布各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的川菜和拉面足以填滿口腹，每個小酒店的干凈衛(wèi)生和周到服務(wù)也足以解除人們的旅途勞頓，藏區(qū)的原住民或許見到的世面不多，也不會主動與人問候，但只要你一句“扎西德勒”，便會收到一份淳樸的微笑！

   拉薩向西，一路風(fēng)塵，一路景色！呆久一些，會有審美疲勞，離開后，卻依然讓人念念不忘，總想著再回去看看！